Натхненний спогадами з дідусевого городу, я вирішив побудувати землянку для зберігання свого врожаю. Я хотів, щоб підвал не мав даху над сходами. Тож потрібно було подумати про дренаж і отвір, куди б стікала дощова вода. На землянці мала рости трава, тому під’їзд до косарки мав бути пологим. Для цього потрібно було спорудити підпірну стінку спереду, щоб земля над входом не обсипалася. Для хорошої вентиляції потрібно було зробити простий повітрозабірник, а підлога не могла бути бетонною, щоб регулювати вологість у підвалі.
|
1 |
Я почав свою роботу з розкопок. Розмір підвалу визначив 1,5 х 2,5 м плюс тамбур (шлюз 1,5 х 1 м). До цих розмірів я додав 25 см на товщину стін і 10 см на пінополістирол. Я також додав приблизно 10-15 см, щоб вставити т.зв фольга з ямками. Таку траншею, 200х450 см, глибиною 1 метр я готував три дня.
|
2 |
Лише в розкопі я розмітив фундаменти і заглибив їх на 40 см. Купив арматуру діаметром 12 мм і дріт 6 мм для стремена. Додатково 1,5 кг м'якої дроту для зв'язування вінка. Під час будівництва нашого будинку я побачив робітника, який готував армування вінка. Тепер я намагався його наслідувати. Поклав арматуру в котлован фундаментів і, зв’язавши її дротом, залив бетоном.
|
3 |
Через тиждень прийшла цегла, і я поклав перший шар. Стіна мала бути товщиною 25 см. Тут мені допоміг мій друг Павел, який «вивів» усі кути
|
4 |
Після другого шару цегли я припинив роботу і викопав яму 0,5x1,5 м і глибиною 1,5 м за 3 м за задньою стіною. Я обшив його стіни флізеліном, а низ з’єднав з підвалом каналізаційною трубою ø 250. Далі акуратно поклав на трубу оциліндровані колоди до верху, а низ обробив надбудовою з OSB. Бічні отвори розміром 20х40 см закріплювали мідною сіткою. Таким чином, якщо взимку дме вітер, повітряпродувається через вентиляційну трубу на даху, і в підвалі створюється негативний тиск.Відсутнє повітря з інеєм надходить не через мікрощілини в дверях, а через яму з камінням і трубою в землі, і трохи нагрівається
|
5 |
Коли стіни досягли висоти 1,30 м, я використав залишки арматурного дроту та бетону, щоб зробити вінець, який тримав усі стіни разом. Потім я підготував опалубку для склепіння. Я вирізав з ОСБ плити чотири півкола радіусом 75 см і прибив кожен до двох будівельних штампів. Розташував ці конструкції уздовж цоколя так, щоб кінці півкіл торкалися країв залитого вінка. Півколом набив дошки опалубки довжиною внутрішнього льоху. Утворилося дерев'яне склепіння
|
6 |
Потім я почав класти стелю. Кожна цеглина знаходиться на 6 см збоку до центру льоху, отже, її товщина становить 12 см.На вершині я закінчив т. зв з клинами вирізав з цегли кутовою шліфувальною машинкою. Посередині я поставив вентиляційний димохід з каналізаційної труби ø 100. Димохід має дах з отворами і сіткою. Потім я накрив все 10 см пінополістиролом і відром з чорної фольги. Оскільки ґрунту з котловану не вистачило, я купив два самоскиди, щоб засипати підвал і побудувати пагорб
|
7 |
Двері можна купити в супермаркеті, але прямокутні, що змушує більшу висоту в підвалі. Найкраще підходять напівкруглі двері, тому що їх верхня арка підходить до стелі, а підвал невисокий. Такі двері з рамами я робив сам з дерев'яних брусків 50х100 мм і OSB плит 18 мм. Зовнішнє крило я утеплив пінополістиролом 2 см.
|
8 |
Перш ніж повністю насипати курган на підвалі, я викопав фундамент у передній лінії стіни на глибину 1,2 м і залив бетоном. На ньому споруджено підпірну стінку з готових бетонних блоків. Я також зробив з них міні-сходи. Підлогу в підвалі я виклав бруківкою, прямо на піщану дошку, без цементу.
Ярослав Радзішевський
